Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «В каких случаях возвращается электрика». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
Вызов электрика. Обеспечить защиту от поражения электрическим током при прямом прикосновении к одной из токопроводящих частей сегодня из всех имеющихся электрозащитных средств способно только УЗО. Второе очень важное свойство УЗО — это возможность создать защиту от возгораний и пожаров, которые получаются из-за того, что на объектах возникают различные повреждения изоляции, а так же другие неисправности электропроводки и электрооборудования. Почти треть всех пожаров возникает по причине возгорания электропроводки за счет того, что она нагревается по всей длине проводника, либо искрит и т.
При возникновении утечки тока на землю, при дефектах изоляции, замыкания на землю УЗО отключает электроприбор от источника питания. При этом предотвращается возможный нагрев проводников, искрение, получение дуги и следующий за ним пожар.
УЗО — наиболее эффективное электрозащитное средство от возникновения пожаров. Если провести расшифровку официальных текстов, то УЗО — это устройство защитного отключения, которое реагирует на дифференциальный ток, вместе с устройством защиты от сверхтоков.
Оно относиться к ряду дополнительных видов защиты работающего человека от поражения электротоком при возможном косвенном прикосновении. Это обеспечивается за счет автоматического отключения электропитания. УЗО прослеживает утечку тока по длине всей цепи в частности ту, которая создается током при прохождении его через тело человека и создает автоматическое отключение всех фаз, а так же полюсов участка электроцепи, где создалась аварийная ситуация. При этом время, затраченное на отключение, составляет не более 0,02 секунд с момента возникновения утечки.
Рассмотрим тип АС — он должен реагировать на утечку переменного тока. Именно о таких устройствах шла речь ранее. Но питание оборудования обеспечивается электрическими цепями, которые имеют выпрямители или управляемые тиристоры.
При нарушении изоляции происходит потеря утечка как постоянного, так и переменного тока. Устройство защитного отключения типа АС не это не реагирует. А УЗО типа А реагирует именно на постоянный ток и поэтому оно предназначено для таких случаев. Стоимость приборов УЗО типа А примерно в полтора раза выше, это связанно с тем, что оно имеет более сложную схему измерения разности токов.
В нормативных документах, которые действуют сейчас, необходимость применения УЗО типа А не оговаривается. При этом очень часто в инструкции по применению современных бытовых приборов, например, стиральных машин автоматов, встречается требование установить УЗО типа А при выборе машины на это надо обязательно обратить внимание.
Сегодня в продаже помимо УЗО, которые устанавливаются на распределительном щитке, есть специальные электрические розетки со встроенным УЗО. Существует еще один тип подобного устройства — это УЗО-вилка. Эти три устройства очень удобны, так как дают возможность не менять в домах застройки прежних лет электропроводку в ванной комнате. Их недостаток состоит в том, что у них высокая стоимость. Так розетка со встроенным УЗО, будет стоить почти в три раза дороже УЗО, которое устанавливают на распределительный щит.
Стоит ли применять такие устройства со встроенным УЗО, должен решить сам потребитель. Есть еще один тип защитного устройства, на который стоит обратить внимание — это дифференциальный автомат. Он представляет собой, комбинацию автоматического выключателя с УЗО. Этот автомат срабатывает в обоих случаях — при возможной утечке тока на землю и при возникновении короткого замыкания и перегрузке.
Дифференциальные автоматы так же как устройства УЗО производятся рассчитанными на разную силу тока и на разный ток утечки. Если на установку двух отдельных устройств в электрошкафу не хватает места, то применение такого автомата особенно оправдано. Стоимость такого автомата в первую очередь зависит от производителя.
Его работа основана на сравнивание тока поступающего в квартиру и тока, который возвращается. Если между ними есть разница, то УЗО просто отключает напряжение. В том случае если УЗО используется для одиночной линии и с него ток поступает сразу к потребителю, у него должен быть встроенный ограничитель максимального тока или требуется поставить после УЗО автомат. В том случае если используется простое УЗО без автомата, то при возникновении короткого замыкания оно может просто выйти из строя. Или при длительной перегрузке по току, оно будет постоянно перегреваться и, в конечном итоге выйдет из строя.
Оно может начать отключаться без особых на то причин. Ампераж у УЗО всегда должен превышать ампераж автомата на линии. Если автомат рассчитан на 25 ампер, то УЗО должно быть на 32 А. Для того чтобы обеспечить полную безопасность от поражения электрическим током достаточно иметь одно на всю квартиру.
Иной вопрос — это вопрос удобства. Естественно идеальным вариантом будет, если при возникновении любой проблемы с электропроводкой или электроприборами, будет отключена только определенная линия, а не полностью система квартиры.
В связи с этим УЗО лучше поставить на отдельные линии например, кухня, ванна, линия розеток. Но возможность установки более одного УЗО есть только в том случае, когда имеется индивидуальный внутриквартирный щиток, который необходимо специально спроектировать. В обычном щитке, который находится на лестничной площадке, для этого нет места. В большинстве случаев при старой, ветхой проводке.
Возможности УЗО обнаруживать утечку электрического тока в некоторых случаях приносит больше пр��блем, чем пользы. Это получается, если оно начинает срабатывать, как попало.
А при наличии старой проводки такое может случиться в любой момент и даже при самом первом включении УЗО. Поэтому при наличии такой проводки лучше использовать в местах повышенной опасности розетки с встроенным УЗО, а не устанавливать УЗО в цепь всей квартиры.
Данный вопрос регулируется Законом Российской Федерации «О занятости населения» от 19. 04. 1991 г. №1032-1. Что говорит об отказе от предложенных вакансиях Российское законодательство? Да, отказаться от предложенной работы можно, но не более двух раз. Исключением является неподходящая вакансия, определение которой дается там же.
Нормативное закрепление:
- Ст. 35 Закона РФ регулирует вопрос о приостановке выплаты пособия на срок до 3-х месяцев в тех случаях, когда предложенные вакансии являются подходящими,
- Ст. 4 раскрывает понятия «подходящая» и «неподходящая» вакансия,
- Ст. 29 п. 4 этого же закона регулирует процесс обучения, предложенный и финансируемый службой занятости населения.
Также:
- Подходящей считается та вакансия, которая обеспечивает заработную плату не ниже прожиточного минимума, не нарушает условий охраны труда, соответствует квалификации безработного (согласно последнему месту работы или образованию), его состоянию здоровья и находится в транспортной доступности от места проживания. Транспортная доступность определяется индивидуально в месте проживания безработного, т. е. является частным вопросом каждой службы занятости.
- Неподходящей считается та вакансия, которая не отвечает всем вышеперечисленным требованиям.
Следовательно, если вы отказываетесь от предложенной вакансии, то свой отказ вы должны обосновать. Для того, чтобы не потерять ежемесячной выплаты полностью или частично (по регламенту ее сокращают на 25%), причиной вашего отказа может быть один из пунктов или все пункты одновременно:
- Удаленность от места проживания,
- Заработная плата ниже прожиточного минимума,
- Не соответствует вашей квалификации,
- Нет необходимого обеспечения соответственно требованиям охраны труда.
Проследим алгоритм действий отказа от работы в службе занятости:
- Получаем направление на должность к определенному работодателю,
- Согласовываем время собеседования с работодателем,
- Проходим собеседование и определяемся в своем решении,
- Если вакансия вас не устраивает, просите работодателя написать отказ в соответствующей графе,
- Находим достойную причину для отказа от вакансии, если работодатель не желает отказывать вам в этой вакансии и хочет взять вас на работу,
- Записываем причину отказа в присутствии работодателя в соответствующей графе, ставим подпись, работодатель так же ставит подпись и печать,
- Отвозим направление в установленный срок в службу занятости.
Направление на вакансию к работодателю является основным документом, который вмещает в себя все необходимые сведения. В этом документе прописывается:
- Кто направляется,
- На какую должность,
- На какое предприятие.
Ниже в направлении распечатаны несколько строк для соответствующего заполнения:
- В случае отказа работодателя от вашей кандидатуры он пишет в этой строке свои основания для отказа,
- В случае вашего отказа от должности вы заполняете следующую строку, где сообщаете о своем отказе от должности и обосновываете его. Например: «В связи с удаленностью предприятия», «в связи с низкой заработной платой», «в связи с высокими требованиями и вредностью производства» и т. д.
Работник службы фиксирует отказ от данной вакансии, ссылаясь на его основание.
- Если основание доказывает тот факт, что работа была для вас неподходящей, то это также фиксируется. Прекращения выплаты в этом случае не будет.
- Если основание оказывается недостаточным, то такой факт также фиксируется в документах.
При двух аналогичных отказах безработному будет отказано в ежемесячных выплатах в течение последующих 3-х месяцев.
Рассматриваемый вопрос урегулирован законом, принятым в 1991 году под № 1032-1 «О занятости населения». Законодатель указывает, что у граждан есть возможность отказаться от той вакансии, что им предложена.
Однако, установлено количество допустимых отказов, оно равно двум. В качестве исключения выступает ситуация, когда предложена работа, которая не подходит человеку. Определение этого понятия дано в этом же законе.
Если говорить о данном законе более подробно, то указать следует, что в статье 35 решается вопрос, связанный с выплатами. Установлено, что производиться они могут на протяжении трехмесячного срока с момента прекращения трудовых отношений с организацией. В статье 4 законодатель указывает на то, какая вакансия может пониматься подходящей, а какая нет.
Когда вакансия, которую предложили специалисты ЦЗН, подходит человеку – происходит выдача направления. В одно время могут дать пару направлений, не более. Затем соискатель обращается на предприятие и согласовывает с руководством время прохождения собеседования.
Если принято положительное решение относительно трудоустройства, то направление возвращается сотрудникам ЦЗН. В документе отражается дата, когда человек был принят на работу. Вернуть направление требуется в течение пятидневного срока с момента трудоустройства.
Вакансии, которые предлагаются специалистами ЦЗН, должны отвечать некоторым требованиям:
- В учет берется профессиональная пригодность человека.
- Зарплата на новом месте работе должна быть не меньше чем средний размер заработка на прежней должности (действует правило, при условии, что ранее заработок составлял менее прожиточного минимума).
- Оценивается возможность добраться до работы с помощью транспорта.
- Соискатель должен быть согласен на трудоустройство по предложенной вакансии.
Если раньше человек получал зарплату больше чем прожиточный минимум, то на новом месте она может равняться таковому. Когда в наличии нет вакансий, которые подходят человеку, то предложить ему могут место работы в смежной профессии.
По истечении десятидневного срока человек наделяется статусом безработного, если ему за это время не предложат подходящие варианты работы. Отсчет начинается со дня, когда произошла подача документации.
Если же в течение указанного срока предложено две или более вакансии, при этом человек отказался от них – признать его безработным нельзя. Аналогичные правила действуют и в ситуации, когда представлены подложные бумаги.
В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО и, следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).
При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания.
Но если есть УЗО, то оно сразу «почувствует», что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.
При неосторожном обращении с электроприборами. Вот классический пример. Мужчина сидит на краю ванной, а в ванной — его жена, застрахованная на приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду радиоприемник, включенный в розетку… Думаю, принцип ясен — ток не вернулся в УЗО, а ушел по трубам в землю и т.д.
Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется «утечка тока»
Когда УЗО не поможет
Увы, УЗО не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Если утечки тока нет — все в порядке.
Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?
Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.
Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.
Другое дело — вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В «родном» щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.
Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться, и в конце концов также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Такое устройство, т.е. УЗО и «автомат» в одном корпусе, стоит раза в 2 больше, чем простое УЗО. Например, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку.
Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись «40А», это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.
Как сделать перерасчет за электроэнергию и что важно знать об этом
Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ;). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.
Второй метод, более
простой, заключается в использовании резистивного шунта. Таким устройством
может оказаться обычная лампа накала мощностью в сорок ватт.
Сопротивление ее
нерабочей спирали равняется ста Ом, что вполне достаточно, чтобы отключить
драйвер светодиода в люстре.
Однако в этом случае придется устанавливать разные
источники света в один светильник или грамотно развести их по разным углам
комнаты в рамках одной схемы.
Важно! К самопроизвольному свечению светодиодов и энергосберегающих лампочек может приводить также неправильное подведение проводников. Через выключатель должна проходить только фаза, а не ноль. Кроме того, некачественные светильники могут также постоянно мерцать независимо от коммутатора.
Выключатель со
светодиодной или неоновой подсветкой состоит из двух параллельных схем –
основной и дополнительной, включающей диод с резистором.
Когда электроцепь
замкнута и люстра горит, светодиод не работает, когда разомкнута через него
проходит слабый ток, тем не менее достаточный для свечения небольшой лампочки.
Весь механизм действия заключается в разнице сопротивления между основным и
добавочным светоисточником.
Из-за этого схема полностью
никогда не размыкается, что часто является причиной мерцания светодиодной или
люминесцентной лампы в отключенном состоянии. Устранить ее можно либо полностью
убрав систему подсветки (отключить цепь), либо поставив в нее меньшее
сопротивление, чем в драйвере светильника.
В этой квартире алюминиевая проводка, что уже большой минус. При вскрытии выключателя ванной оказалось, что он исправен и что квартира относится к таким случаям, когда сделано не совсем правильно – выключателем размыкается ноль, а не фаза.
Почему так сделано? Я уже не раз задавался таким вопросом. У меня в квартире тоже выключатель размыкает ноль.
Из соображений безопасности всегда существовало правило, что выключатель освещения должен размыкать фазу.
Это сделано для того, чтобы при замене лампочки или протирке люстры вероятность поражения электрическим током была минимальной.
Достаточно выключить выключатель – и можно спокойно голыми руками менять лампу или даже копаться в патроне. Естественно, проверив перед этим отверткой-индикатором отсутствие фазы.
Так почему же электрики в старых домах (точнее, в домах, где используется амюминиевая проводка) не придерживались этого важного и простого правила? Оказывается, просто провод был с бесцветной (точнее, белой) изоляцией, и никто не заморачивался над тем, чтобы отличать фазу от нуля. Розетки работают? Лампочки горят? Что ещё надо? Фазу соблюдали только в щитке на площадке, при подключении счетчика и защитных автоматов. И то, не всегда.
Если делать по правилам, освещение должно идти через отдельную питающую линию, через отдельный автомат с током не более 10А, и все соединения должны выполняться в распределительной коробке над выключателем. Насчет размыкания фазы уже сказано выше.
Но это правила, а как на самом деле?
В коридоре напротив входов в ванную и туалет устроены два выключателя. Слева (ближе к кухне) – двойной, включает свет в кухне и туалете. Справа – одинарный, на освещение ванной. Немного нелогично, учитывая, что ванная находится между туалетом и кухней.
Под выключателями – розетка, которая питается совсем от другой коробки.
Самая важная часть статьи, в которой говорится, как определить схему подключения выключателя (проверить, что он рвёт – фазу, или ноль), и его исправность.
Какой признак того, что выключатель размыкает – фазу или ноль? Используя отвертку-индикатор, это легко определить.
Внимание! Отвертка-индикатор иногда (при обрыве цепи, или при наличии нагрузки) может дать неверную информацию. Рекомендую использовать универсальный пробник (прозвонку) типа Контакт-53М. Он показывает гораздо точнее, поскольку имеет подключение к нулю.
В обоих случаях при разомкнутом выключателе на одном его контакте должна быть фаза, на другом – ноль. Это при условии, что лампа (неважно, накаливания или люминесцентная) вкручена и исправна.
Проверка фазы на выключателе
Но при замыкании контактов выключателя возможны два варианта.
- На обоих концах – ноль. Это говорит о том, что выключатель рвёт цепь нуля, и при разомкнутом выключателе на обоих выводах лампочки – фаза.
- На обоих концах – фаза. Значит, сделано по правилам, выключатель прерывает фазу, при его размыкании, на лампочке только ноль. И, что логично и принципиально, при замыкании на одном выводе лампочке – ноль, на другом – фаза.
Паразитное свечение светодиодов
Рассмотрим варианты подключения выключателя и наличие фазы на нём.
Правильное подключение, фаза на выключателе:
Вариант 1. На выключателе рвется фаза. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
Рассмотрим точки схемы, по каждой скажу свое мнение. Идём от фазы к нулю, по часовой стрелке.
- Фаза есть всегда, это электрощиток.
- Фаза есть всегда. Фазы может не быть, если разрыв в коробке 1.
- Фаза есть, когда выключатель замкнут, и цепь до нуля собрана (есть лампочка, и все подключения в порядке). Когда выключатель разомкнут и цепь собрана, должен быть ноль. Если ноль где-то прерван (например, нет лампочки), то возможно наличие неопределенного напряжения, и отвертка-индикатор будет слабо светиться.
- Это должен быть центральный контакт патрона лампы. То же самое, что и точка 3. Если отличается от точки 3, значит, нет контакта в коробке 2.
- Всегда должен быть ноль. Если присутствует фаза, значит, обрыв в коробке 3.
Теперь рассмотрим “неправильный” вариант, когда выключатель рвёт ноль. Идём от фазы к нулю, против часовой стрелки.
Вариант 2. Выключатель разрывает ноль. Где и в каких случаях фаза есть или фазы нет.
- Фаза всегда.
- Фаза всегда, если есть контакт в коробке 3. Должен подключаться к центральной клемме патрона. N нарисована ошибочно.
- Фаза, когда выключатель выключен.
- То же, что и в точке 3. Если нет фазы на выключателе в точке 4, значит, он включен.
- Всегда ноль, если исправно соединение в распред.коробке 1.
В данном случае размыкался ноль. Второй, “неправильный” вариант. Всё вроде нормально. Однако, насторожило то, что по сравнению с выключателем кухни и туалета, индикация фазы была не такой яркой…
Это говорило об обрыве между патроном лампы и выключателем, между точками 3 и 4.
Полез разбираться со светильником. Лампочка целая. Патрон тоже. По второму варианту – при размыкании на обоих выводах – фаза, но при замыкании – на лампочке полный ноль.
Всё ясно. До лампочки не доходит фаза.
Вспомнив, что у меня в квартире освещение устроено так же, я принялся искать коробку, в которую идет провод от выключателя ванной.
Откуда берется фаза на лампочке в данном случае? правильно, напрямую из коробки, в которую приходят и “нулевые” провода от выключателя. Но сначала её надо найти.
Любой электрик скажет, где должна находиться коробка – над выключателем. Но опытный электрик не будет столь уверен в ответе. Похоже, я становлюсь опытным…
Начал искать в очевидном месте. Индикатор скрытой проводки не помогал – там же шел провод до розетки. Раздолбал всю стену. Хотя громко сказано – под слоем штукатурки было что-то похожее на песочек. Чувствовал себя археологом, только кисточки не хватало.
Коробки нет. Провода уходят в потолочную плиту. Стена зря разломана. Хозяева в шоке.
Но история не была бы столь душещипательной, если бы сейчас счастливо закончилась. Провода (две алюминиевые жилы) уходят в ванную, неся на себе полноценные ноль и фазу.
Что дальше? Тут не лишне напомнить некоторые трагические обстоятельства этого происшествия.
- одна стена – как после пулеметной очереди
- с другой стороны этой стены разрезаны обои и вскрыта силовая коробка, к которой подключена розетка коридора. Кстати, скрутки там были горелые, подтянул их
- в ванной (и не только там) сделан дорогой ремонт, провод на лампу выходит из дорогого кафеля над дверью
- хозяин квартиры – зам.начальника МЧС города
- через несколько дней у хозяина День рождения
- неизвестно, кто будет платить теперь за ремонт (были намёки, что я, т.к. зря разломал)
- известно, что ни один электрик теперь не возьмется продолжить (а главное – довести до конца) мои изыскания
Светодиоды 10 Вт характеристики
Вывод – надо доделать начатое. Смотри названия этой статьи и этого подзаголовка.
Покупаем лифт комплект шеви нива 4×4. Он идеально подойдет под лифтовку.
Сделать лифт Нивы-2121 своими руками, чертежи, размеры которого находятся в свободном доступе, не составит особого труда. Благодаря подобному ухищрению можно сделать автомобиль более устойчивым на дороге и преодолеть на нем массу преград. Конечно, чтобы воплотить в жизнь по-настоящему качественные лифт Нивы своими руками, придется изрядно потрудиться.
Пропал ноль на люстре что делать?
Для того, чтобы несколько увеличить дорожный просвет, желательно использовать заводской лифт — комплект для Нивы-2121, продающийся как в фирменных магазинах, так и на авторынках. С помощью прилагаемой инструкции осуществить желаемый тюнинг можно будет всего лишь за 1 день. Однако здесь есть один существенный недостаток: лифт подвески производится ровно настолько, насколько того счел нужным производитель.
При этом, если есть острая необходимость подогнать автомобиль под конкретные нужды или специфику дороги, изготовить лифт комплект на Ниву можно и своими силами.
Достаточно лишь подготовить следующий комплект инструментов:
- задние и передние пружины (лучше всего на Шевроле Нива становятся детали длиной 31,5 см и толщиной 1,57 см, однако эти параметры вполне могут быть изменены согласно требованиям владельца);
- резиновые проставки под пружины со специальными металлическими чашками;
- амортизаторы;
- проставки под верхнюю шаровую опору (не продаются в магазинах, поэтому могут быть изготовлены только на заказ);
- кронштейны под задние амортизаторы;
- шайбы под чашку Нива-21214 укрупненного типа с внутренним диаметром в 1 см, а внешним — 3 см;
- домкрат;
- доски;
- стяжки для пружин.
Подбирая проставки под пружины для задних амортизаторов, можно не особо углубляться в поиски и изготовить их собственными силами из обычного металлического уголка. Внутренний диаметр изделия — 13,2 мм, внешний — 32 мм.
Как поднять ниву? Самый простой способ поднять Ниву, это использовать уже испытанный лифт комплект, который был изготовлен в заводских условиях. При использовании комплекта можно увеличить клиренс на 5 см.Меняем резину с R15 на R16. Это самый экономный вариант. Клиренс увеличивается на 4-5- см. Подойдет для деревенских дорог и для рыбалки.
Все для лифта можно купить и отдельно. Например покупаем пружины с Шеви Нива 2123, они длиннее, чем у обычной модели Нива 2121. Далее назад берем полеуретановые прокладки 5см., газо- маслянные амортизаторы от Шевроле Нива они длиннее, чем на обычной модели, соответственно у них больше ход. На зад еще нужна регулируемая тяга, для того, чтобы не уходил мост.
На перед автомобиля также берем пружины от Шеви Нива, они на виток больше, чем обычные пружины на Ниве 2121. Ставим круглую прокладку под шаровую, затем ее сами запиливаем, чтобы при движении не было трения от колеса. На перед, как и назад ставим газомасленный амортизатор от Шевроле Нива. Важно понимать, если нива старая и подвеска не известно когда менялась, при лифтинге вылезают все «болячки» и надо быть к этому готовым.
Условно установка может быть разделена на 2 этапа: монтаж задней и передней подвески. Все начинается с достаточно заурядной процедуры — снятий колес и отпускания сайлентблоков. Теперь, чтобы Нива-21214 была надежно закреплена, под ее шаровую опору следует установить домкрат и поднимать автомобиль до тех пор, пока пружина не будет полностью сжата.
Все, что остается сделать в дальнейшем, — это открутить шаровые опоры и снять стабилизатор. В процессе работы очень важно не повредить тормозные шланги, располагающиеся в непосредственной близости. Те болты, которые находятся у колеса, должны быть заменены на их удлиненные эквиваленты.
Если вы хотите выполнить лифт Нивы своими руками, тогда отнеситесь очень серьезно к данной процедуре, так как несмотря на всю простоту работ малейшая ошибка обернется необратимыми последствиями в будущем. Поэтому что бы автомобиль ни стал непригодным к эксплуатации, нужно соблюдать четко все правила, а если есть какие либо сомнения тогда лучше обратится к профессионалу.
Чтобы произвести лифт передней подвески Нива Шевроле нужно проделать следующие действия:
- Поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо. Берем второй домкрат устанавливаем его под низ шаровой и поднимаем до тех пор пока не сожмется пружина. Когда пружина сжата ее нужно стянуть специальным приспособлением
- У амортизатора ослабеваем кронштейн и извлекаем две шаровые вместе со стабилизатором
- Снимаем пружину. Уводим в сторону ступицу и устанавливаем ее на держатель
- Меняем крайние колесные болты на более длинные, для этого выгибаем отбойник на 4 миллиметра
- Между чашкой и рычагом устанавливаем шайбовые проставки
- Устанавливаем пружину, чашки и проставки. Отцентрируем их друг относительно другу и поддомкрачиваем рычаг
- Стабилизатор с шаровой возвращаются на свое место, прикручиваем амортизатор
- На свое место возвращается ступица после чего обратно устанавливаем колесо
Лифт подвески нива 2121 своими руками чертежи
При определенных условиях после окончания арендных отношений данная сумма должна быть возвращена арендатору, о чем многие из них не подозревают.
В представленной статье мы подробно расскажем, какие существуют основания для возврата депозита и залога, как проводится процедура и особенности, которые следует учитывать. Залог и депозит при заключении арендной сделки — понятия, имеющие существенные различия. Как следует из настоящего закона, залог является гарантийной суммой, которая может быть использована для погашения долга, в случае его образования. Например, она может быть использована как оплата за последний месяц проживания.
Что касается депозита — это финансовые средства в установленном сторонами размере обычно равняется месячной оплате. Это своеобразная страховка арендодателя, которая будет компенсировать ущерб его имуществу , в случае его нанесения.
Понятие страхового депозита не отражено в законодательстве, он приравнивается к обеспечительному платежу. Перед тем, как передавать деньги, необходимо подстраховаться, чтобы не в будущем не возникло проблем с их возвратом.
Для этого нужно:. Такие действия помогут избежать возникновения конфликтов при расторжении арендного договора. Условия возвращения страховочных сумм должно быть предусмотрено в соглашении. Стороны могут по собственному желанию определять обстоятельства, при которых финансы будут возвращены, в том случае, если они не противоречат нормам закона. При этом существуют общие условия, которые предусматривают возврат денежных средств квартиранту.
Во всех этих случаях арендодатель должен вернуть денежные средства. Но если он уклоняется от своих обязательств, необходимо знать, как защитить свои права. Порядок действий зависит от конкретной ситуации. В данном случае у квартиранта самые высокие шансы вернуть требуемые деньги.
Самый крайний вариант — обращение в суд, который, вероятнее всего, будет на стороне истца. Но если нет возможности или желания затевать судебный процесс, можно попытаться решить дело в досудебном порядке:.
Если решить дело в досудебном порядке не получается, стоит знать сроки исковой давности для обращения. Подобный иск относится к общим гражданско-правовым делам, и срок его давности составляет 3 года.
Расписка выступает доказательством того, что финансовые средства были получены контрагентом. Поэтому даже если арендное соглашение не было составлено и подписано, хозяин квартиры обязан соблюсти законодательные требования о возврате залоговой или депозитной суммы. В досудебном порядке вопрос можно решить путем переговоров. Если отсутствует договор аренды, вероятность того, что владелец жилья скрывает доходы от его сдачи, достаточно высока.
Поэтому можно попытаться объяснить ему, что в случае обращения в соответствующие инстанции, сумма его ущерба будет значительно выше, чем залог или депозит.
Если решить дело в досудебном порядке не получается, придется обращаться в судебные органы. Среди доказательной базы неправомерности действий хозяина жилплощади расписка занимает достаточно важное место. Срок исковой давности в данном случае — 3 года. Ключи не стоит отдавать до решения вопроса. В данном случае шансы вернуть деньги самые небольшие, потому что отсутствует договор, регулирующий права квартиранта и расписка, подтверждающая факт передачи денег. Вероятнее всего, обращение в суд не даст положительного результата, ввиду отсутствия доказательной базы.
Поэтому все, что может делать арендатор — попытаться договориться с хозяином. Мерой воздействия может стать угроза обращения в налоговую, потому что скорее всего налоги с дохода от аренды он не сдает. Вмешивать полицию в данное дело не стоит, потому что эффект может быть обратным.
Арендатора могут обвинить в незаконном проникновении в чужую собственность без наличия соглашения. Также нельзя удерживать ключи, потому что ввиду отсутствия договора и расписки, право на пребывание в помещении у квартиранта отсутствует. Поэтому если нет доказательных документов, шансы вернуть депозит или залог нулевые.
Если хозяин квартиры просто игнорирует требование вернуть положенную сумму и не выходит на связь, нужно действовать следующим образом:. Если арендодатель скрывается, это также может быть расценено судом, как неправомерные действия по отношению к квартиранту, что увеличивает вероятность победы последнего. Важно учитывать, что срок исковой давности в данном случае также составляет три года, поэтому инициировать судебный процесс необходимо до истечения указанного периода.
Условия возврата денежных средств должны быть отражены в арендном соглашении, но есть общие требования к данной процедуре. В данном случае следует принимать во внимание состояние:. Размер возвращаемых денежных средств будет уменьшен соответственно объему ущерба, причиненного имуществу арендодателя.
Таким образом, депозит и залог — условия, выгодные, в первую очередь, хозяину жилплощади, который подобным образом страхуется от возможной порчи. Но также, как у арендатора есть обязанность по внесению данных финансов, арендодатель несет ответственность за своевременный возврат авансовых и страховых платежей. Хозяин будет прав, если вы письменно не предупредили его о своем намерении освободить жилплощадь заранее, при условии, что подобное отражено в договоре. В данном случае решение принимается арендатором лично, исходя из степени доверия к хозяину.
Если последний получит ключи от квартиры, у него не будет препятствий к ее дальнейшему использов��нию. Кроме того, добровольный возврат ключей может классифицироваться как отсутствие претензий к арендодателю. Поэтому лучше не соглашаться на подобную просьбу и использовать ключи от квартиры как метод воздействия на хозяина. Опубликовал : Вадим Калюжный , специалист портала ТопЮрист.
Вы собираетесь выезжать из квартиры, но хозяин вдруг отказывается вернуть депозит. Говорит, что никаких денег не получал, и вам ничего не должен. Как быть? Мы выбрали 3 совета от участников паблика Flats for friends.
При определенных условиях после окончания арендных отношений данная сумма должна быть возвращена арендатору, о чем многие из них не подозревают. В представленной статье мы подробно расскажем, какие существуют основания для возврата депозита и залога, как проводится процедура и особенности, которые следует учитывать.
Чаще всего, эта сумма возвращается арендатору по истечению срока арендных отношений. Однако бывают случаи, когда под надуманным предлогом хозяева квартиры не хотят вернуть залог или его часть съезжающим людям. При каких обстоятельствах депозит обязаны вернуть Условия возврата или не возврата залоговой суммы обязательно нужно прописывать в договоре аренды. Стороны сделки могут самостоятельно обозначить ситуации, когда залог или депозит возвращается арендатору. Но также существуют общепринятые положения возврата депозита: когда квартирант предупредил владельца о намерении съехать раньше в письменной форме; или когда между арендатором или арендодателем нет претензий друг к другу по окончанию действия договора.
При сдаче квартиры в аренду агентством недвижимости в г. Чернигов рекомендовано оформить страховой депозит. Страховой депозит — это залоговые деньги на случай непредвиденных убытков во время сдачи жилья в аренду. Денежные средства оплачиваются арендаторами перед заключением договора о съеме недвижимости. Владелец помещения не может тратить полученные деньги на свое усмотрение, эта сумма возвращается съемщику в случае соблюдения всех обязательств. При нарушении договоренностей владелец недвижимости имеет право возместить убытки с залога. Для того чтоб законно взыскать за порчу вещей, предварительно требуется составить акт приема-передачи ценного имущества. Специально установленной формы для таких случаев не существует, однако есть основные моменты, которые необходимо описать. В обычной письменной форме указывается не только количество ценных вещей, но и характерные особенности и признаки. К примеру, не просто шкаф двустворчатый, а шкаф двустворчатый, светлого цвета, без сколов, царапин, повреждений.
Этот материал доступен в украинской версии. Оплата вперед за первый и последний месяц при аренде жилья стала обычным делом. Эту сумму называют залоговой, и хотя она серьезно увеличивает финансовые обязательства арендатора, ее воспринимают как норму. С юридической точки зрения никакого залога не существует — есть депозиты. О том, какие они бывают, какие нюансы при передаче их арендодателю нужно учесть и можно ли обойтись без депозита, — читайте в статье.
Эксперты утверждают, что в последний раз такой высокий интерес был зафиксирован летом года.
.
.
.
.
Залог при аренде квартиры — что это такое? Читайте в Порядок и условия внесения задатка за аренду установлены статьями и ГК РФ. прожил меньше 11 месяцев, страховой депозит не возвращается.
.
.
.
.
.
.
.
- Как правильно снять квартиру или комнату. Пошаговый алгоритм по поиску квартиры и оформлению договора найма.
- Что делать если повышают аренду за квартиру? Подробный обзор возможных способов защиты от повышения оплаты, защита своих прав в суде.
- Как уменьшить арендную плату за квартиру. Обзор актуальных способов по снижению арендной платы, и оформлению договоренностей.
- Аренда квартиры с правом выкупа. Пошаговая инструкция по оформлению договора аренды с правом выкупа недвижимости, особенности и порядок.
- Удержание имущества арендатора. Инструкция как законно удержать имущество арендодателем.
Что делает УЗО?
Оно сравнивает ток, ушедший в квартиру, с током, который вернулся из квартиры. Если эти токи оказываются разными, УЗО отключает напряжение.
В каких случаях это свойство УЗО оказывается полезно?
В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).
При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу «почувствует», что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.
При неосторожном обращении с электроприборами. Вот классический пример. Мужчина сидит на краю ванной, а в ванной — его жена, застрахованная на приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду радиоприемник, включенный в розетку… Думаю, принцип ясен — ток не вернулся в УЗО, а ушел по трубам в землю и т.д.
Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется «утечка тока».
Внутри защитного электронного прибора помещены три разные магнитные катушки. Первая катушка пропускает через себя фазу, через вторую проходит ноль. Ток создает магнитные поля на входе и на выходе катушек прибора. При нормальной штатной работе взаимные поля уничтожают друг друга. Если на одной из катушек происходит дисбаланс, в случае нарушения изоляции проводника, происходит утечка тока в землю. При такой ситуации срабатывает третья катушка, которая имеет реле, отключающее питание.
В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. Выключатель УЗО тут же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя электрическое УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).
При неосторожном обращении с электропроводкой. Например, мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу «почувствует», что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.
При неосторожном обращении с электроприборами. Например, мужчина сидит на краю ванной, а в ванной — его жена, застрахованная на приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду радиоприемник, включенный в розетку… Думаю, принцип ясен — ток не вернулся в УЗО, а ушел по трубам в землю и т.д.
Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется «утечка тока». Причем часто токи утечки возникают вследствие ошибок электромонтажа. Во избежании критических ошибок для монтажа электропроводки обращайтесь к специалистам. Если у вас квартира или дом в Щелково, мы вам советуем вызвать дежурного электрика в Щелково для правильной установки устройства защитного отключения. Если для переборки щита и дополнительной установки УЗО требуется электрик в Пушкино, мы готовы оперативно приехать и профессионально выполнить такие работы.
Какие предметы нужно сдавать на электрика?
Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного УЗО на всю квартиру. Обычно оно ставится перед автоматами защиты.
Другое дело, если вы устанавливаете только одно УЗО, встает вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В «родном» щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.
Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться, и в конце концов также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Такое устройство, т.е. УЗО и «автомат» в одном корпусе, дифференцированный автомат, стоит раза в 2 больше, чем простое УЗО. Например, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку.
Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись «40А», это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.
Например, в случае старой ветхой проводки. Свойство УЗО обнаруживать утечку тока может принести больше проблем, чем пользы, если оно начнет непредсказуемо срабатывать. А при старой электропроводке это может начаться в любой момент (даже при первом включении УЗО ;). Поэтому в этой ситуации лучшим выбором, возможно, будет не устанавливать УЗО в цепь электроснабжения всей квартиры, а в местах с повышенной опасностью использовать розетки с встроенным УЗО.Но лучше и правильнее обратиться к электрику и заменить электропроводку в квартире.
Если материал этой статьи был для вас интересен и полезен, поделитесь им со своими знакомыми в социальных сетях. Возможно, кому-то эта информация очень пригодится. C уважением, Королевский электрик в Мытищах.
Само УЗО предназначено в первую очередь для обеспечения защиты людей от поражения электротоком, в тех случаях, когда произошло прикасание к неизолированным токопроводящим частям. Кроме того, это устройство также предотвращает возгорания в случаях утечки тока либо на корпус, либо на землю.
В каких случаях УЗО выбивает?
Если рассматривать общий принцип действия, то выбивание защитного устройства происходит в тех случаях, когда в трансформаторе нарушается баланс тока – уходит больше, чем возвращается. Именно тогда УЗО и размыкает электрическую цепь. Самый распространенный пример – это когда человек стоит на мокром полу и прикасается к фазе. Разрыв цепи производится мгновенно, что существенно снижает степень тяжести поражения электротоком.
Нужно сказать, что в нашей стране установка защитного устройства стала обязательна после введения новых Правил устройства электрических установок (ПУЭ). Обычно, УЗО монтируется в электрическом щите. При необходимости допускается установка нескольких УЗО. Монтаж УЗО обязателен при использовании электрических приборов в помещениях с повышенной влажностью или в тех местах, в которых высока вероятность протечек воды.
Итак, рассмотрим случаи, при которых наблюдается постоянное выбивание устройства защитного выключения без видимых на то причин. Перед тем как обратиться в энергослужбу и вызвать электромонтера, следует провести небольшую проверку самостоятельно. Часто причиной выбивания УЗО служат неисправные бытовые электрические приборы. А в таких ситуациях отдавать в ремонт нужно не само защитное устройство, а сломавшийся бытовой электроприбор. Поэтому алгоритм действий должен выглядеть следующим образом:
если защитное устройство вообще не подключается, необходимо выключить все бытовые электроприборы. Причем не просто выключить, а выдернуть вилки из розеток (кофемолку, микроволновку, стиральную машину, электрочайник и т.д.). После чего еще раз попробуйте подключить УЗО. Если оно подключилось, используя метод исключения, найдите неисправный электроприбор включайте их поочередно, сначала один, потом следующий и т.д. — как только произойдет отключение УЗО — значит данный электроприбор неисправен.
В тех случаях, когда отключения УЗО происходит периодически, необходимо методом соотношения найти неисправный бытовой прибор, при включении которого и производится размыкание электроцепи.
УЗО может выбивать и по причине неисправности самого защитного устройства. Именно по этой причине рекомендуется регулярно выполнять тестирование работы устройства.
Если же УЗО выбивает и вышеописанные действия не помогают, то необходимо обратиться в энергетическую службу и вызвать электрика.
Узнать, снят ли арест с машины, можно следующим способом:
- Зайти на сайт службы приставов или Госавтоинспекции.
- Найти соответствующие разделы сервисов.
- Заполнить поля своими данными.
Базы находятся в открытом доступе, от вас требуется только внести личную информацию в специальные графы.
Что такое УЗО (устройство защитного отключения)
- Волга: «Ножками к приставам».
Перед тем как снять машину с ареста у приставов, нужно было взять распечатку дела в ГИБДД. Там имеется указание, какой именно пристав ведет дело. Затем личный визит в службу приставов, поскольку телефонные звонки результата не принесли. После оплаты соответствующих штрафов машина снята с учета. Арест наложили, вбили в базу, затем сняли, а изменения не внесли – обычное дело. Поэтому обязательно попросите пристава внести в базу снятие ограничений. Теперь остается только ждать, когда данные появятся в базе ГИБДД, и периодически проверять информацию на их сайте.
- Frumpel: «Иди, говорят, в ГИБДД».
Чтобы снять арест с машины, в ГИБДД пришлось взять выписку с информацией об аресте, поскольку в службе приставов ее найти не смогли. Бумагу в ГАИ выдают быстро, затем ее нужно отнести приставам. Они, в свою очередь, отправляют в Госавтоинспекцию письмо, в котором говорится, что арест с автомобиля можно снять. Через сколько снимают арест с машины, зависит от скорости доставки письма из ФССП в ГИБДД. В среднем на весь процесс уходит около месяца.
- StainlessSteel: «Только напрямую через приставов».
Поездки в ГИБДД можно избежать, если известно, кто из приставов наложил арест. На сайте службы приставов, заполнив форму, получаем подробную информацию, дату, номер дела, телефон исполнителя. По телефону узнаем часы работы и записываемся на прием. Далее выясняем, есть ли долги и их размер. При наличии задолженности ее можно оплатить там же через терминал, после чего нужно взять справку о закрытии долга. Если была допущена ошибка, также понадобится справка об отсутствии задолженности.
Узнать адрес и телефон управляющей организации вашего дома вы можете на сайте «Дома Москвы». В поисковой строке выберите вкладку «Узнать о доме» и введите адрес. В открывшемся окне появится общая информация о доме. Кликните на название управляющей организации и прокрутите вниз до раздела «Работа диспетчерской».
Вы можете обратиться в диспетчерскую службу за помощью при аварийных ситуациях — например, если:
- вашу квартиру заливает водой;
- нет горячей или холодной воды;
- в доме нет электричества;
- засорилась канализация;
- вы почувствовали запах газа в подъезде.
Также вы можете оставить заявку, если:
- неисправны электроприборы в местах общего пользования;
- взломана или неисправна дверь на чердак;
- вы почувствовали в подъезде посторонние запахи или увидели грызунов или насекомых.
Слишком низкая температура воздуха в квартире или горячей воды в кране могут стать причинами для обращения в управляющую организацию.
Согласно постановлению правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», температура воздуха в жилых помещениях должна быть не ниже +18°С, в угловых комнатах — не ниже +20°С. Допустимое снижение температуры в ночное время суток (от 00:00 до 05:00 часов) — не более 3°C. Температура горячей воды должна быть не ниже 60°С и не выше 75°С.
Если вам нужно экстренно связаться с диспетчерской службой, но нет возможности позвонить или оставить заявку в мобильном приложении, выйдите в подъезд, спуститесь на первый этаж и нажмите кнопку вызова диспетчера. Либо вызовите лифт и нажмите в кабине кнопку связи с диспетчером.
Если вы не можете позвонить и в доме нет лифта, единственный способ обратиться за помощью — прийти лично в управляющую организацию. Осмотрите вход в подъезд: возможно, контактная информация есть на двери подъезда или информационном стенде возле него.
В каком случае нужен вызов дежурного электрика на дом?
При эксплуатации электропроводки и разного оборудования в помещении могут происходить поломки и даже аварийные ситуации, требующие быстрого разрешения. Обратиться в «Электрик срочно!» можно в круглосуточном режиме в Москве и М.О.
Квалифицированные специалисты оперативно выезжают по указанному клиентом адресу, чтобы выполнить все необходимые работы, устранить проблему, восстановить электросеть.
Как снять с машины арест: 3 проверенных способа
Необходимо понимать, что работы с электричеством при аварийной ситуации требуют специальных знаний и практических навыков, которыми обладают только квалифицированные электрики. По этим причинам не стоит пытаться самостоятельно выполнить ремонт, поскольку это может привести к негативным последствиям. Важно сразу набрать номер дежурного электрика, оставив свою заявку. После этого мастер прибудет в максимально короткие сроки.
К наиболее востребованным услугам дежурного электрика относится диагностика электросети с устранением поломки. Для этого частные мастера «Электрик срочно!» имеют при себе все требуемые инструменты и оборудование, успешно применяя на практике свои знания и навыки.
По прибытию к клиенту электрикам первоначально необходимо выявить проблему. Для этого осуществляется диагностика электросети с использованием специального оборудования. Выявив дефект, в дальнейшем выполняются все требуемые ремонтные работы для его устранения.
Благодаря грамотным действиям электриков поломка устраняется в полном объеме, электросети возвращается полноценная работоспособность, что позволит продолжить безопасно пользоваться ею в течение длительного времени.
Заказав электромонтажные услуги в«Электрик срочно!», клиенты останутся довольны неоспоримыми выгодами:
высокое качество – работа выполняется в соответствии со всеми нормами и требованиями безопасности;
квалифицированные электрики – в команде работают частные мастера с высокой квалификацией с длительным опытом, имеющие все требуемые знания и практические навыки, что позволяем им успешно справляться с задачами любого уровня сложности;
современные инструменты – услуги оказываются с использованием всех необходимых инструментов и оборудования;
оперативный выезд – после заявки мастера прибывают к клиенту в течение часа;
круглосуточный электрик – обратиться в компанию можно в любое время;
гарантия качества – на все оказываемые услуги предоставляется гарантия, что доказывает высокое качество выполнения электромонтажных и электроустановочных работ.
Единая диспетчерская ЖКХ Москвы также поможет в ситуации, если в квартире похолодало в отопительный сезон или не стало горячей воды, а обращение в Управляющую организацию не дало результатов. Специалисты помогут вызвать аварийную службу прикрепленную по адресу дома в Москве.
Согласно принятым в России санитарно-гигиеническим стандартам, температура в жилой комнате должна быть выше 18 градусов, а горячая вода — не ниже 60.
Соответственно, если в холодный сезон температура в помещении ниже нормы, жители вправе жаловаться в ЖКХ и даже подавать в суд (при отсутствии результата).
В случаях повреждения изоляции проводов в электроприборах. Например, внутри стиральной машинки повреждена изоляция на фазном проводе, в результате чего он коснулся корпуса. УЗО тут-же отключит электричество, потому что ток, ушедший в квартиру по фазному проводу, не вернулся в УЗО (с корпуса машинки он по проводу «заземления» вернулся в щиток, минуя УЗО и следовательно, входящий и исходящий токи через УЗО оказались различны).
При неосторожном обращении с электропроводкой. Вот классический пример. Мужчина сверлит стену, опираясь голой ногой на батарею, и попадает в фазный провод. Ток, пройдя по цепи «металлический корпус дрели — рука — грудная клетка — нога — батарея» вызывает паралич сердца и/или остановку дыхания. Но если есть УЗО, то оно сразу «почувствует», что часть тока не вернулось (та часть, которая прошла через человека и ушла в батарею). Напряжение будет отключено столь быстро, что беды не случится. Конечно, человека током дернет, но не более того.
При неосторожном обращении с электроприборами. Вот классический пример. Мужчина сидит на краю ванной, а в ванной — его жена, застрахованная на приличную сумму. И он случайно роняет ей в воду радиоприемник, включенный в розетку… Думаю, принцип ясен — ток не вернулся в УЗО, а ушел по трубам в землю и т.д.
Отметим, что ситуация, когда часть тока не возвращается в УЗО, называется «утечка тока».
Увы, УЗО не так уж интеллектуально, чтобы различить, что именно включено в электрическую цепь — человек или лампочка. Если утечки тока нет — все в порядке.
Почему тогда считается, что УЗО значительно повышает безопасность?
Да потому, что подавляющее большинство случаев поражения электрическим током так или иначе связано с утечкой тока — ситуацией, которую распознает УЗО. Вероятность возникновения опасных для жизни ситуаций (т.е. когда ток проходит через грудь) без утечки значительно ниже.Для обеспечения безопасности от поражения током вполне достаточно одного на всю квартиру.
Другое дело — вопрос удобства. Конечно, лучше, если в случае какой-либо проблемы с электропроводкой или электроприборами отключалась только соответствующая линия, а не обесточивалась вся квартира. Более чем одно УЗО, как правило, удается установить лишь в индивидуальный внутриквартирный щиток, специально для этого спроектированный. В «родном» щитке на лестничной площадке для этого обычно не хватает места.
Когда УЗО используется для какой-то одной линии, и с него ток поступает непосредственно к потребителю, оно должно иметь встроенный ограничитель максимального тока. Если поставить простое УЗО, то в случае короткого замыкания оно может выйти из строя. Или при долговременной перегрузке по току будет постоянно греться, и в конце концов также испортится (например, начнет отключаться без особой на то причины). Такое устройство, т.е. УЗО и «автомат» в одном корпусе, стоит раза в 2 больше, чем простое УЗО. Например, фирменные аппараты стоят соответственно порядка 50 и 100 долларов за штуку.
Таким образом, если Вы видите на простом УЗО надпись «40А», это не значит, что оно отключится при 60А, а значит, что при 60А оно через какое-то время перегорит.
Похожие записи: